Seas Minimonitor

Prosjekt: Seas Minimonitor

Kjøpte noen Seas CA 15 RLY elementer på tilbud hos Dynabel. Hadde noen testkasser liggende som var på ca. 11 liter. Etter å ha googlet på nettet for å se hva andre har gjort med tilsvarende  elementer endte jeg opp med troelsgravesen Kjøpte derfor seas 22 TAF/G diskanter.

Før jeg begynner på selve høyttalerkassa lagde jeg en mock-up for å teste ut elementer, delefilter og volum på kassa.

Som dere ser på diskanten har den et avansert dekompresjons-kammer bak.

Delefilteret til CA15 elementet er 2 orden , mens diskanten er av 3. orden.

Formen på M-cap kondensatorene var ny for meg(skjønner at det er en stund siden sist, jeg bestilte komponenter ifra Dynabel), ville heller hatt aksial-kondensatorer, da de er lettere å lodde. De hvite 10-watts motstanderne blir byttet ut, da jeg klarte å bestille feil.

Lytte-inntrykk med MAen så langt er:

• Slank bass (elementet er jo kun 15 cm)
• Detaljert mellomtone
• Crispy diskant.
• Meget bra holografi, høyttalerne har en fin evne til å «forsvinne» i lydbildet.
• Dybdeperspektivet er akkurat som jeg hadde håpet på. Mange foretrekker et lyttevindu som tilsvarer å sitte på 1 rad, mens jeg helst vil sitte på 5-6 rad.

Så langt er jeg fornøyd, kommer nå til å designe nye kasser. 🙂

Her er et bilde av den beste plasseringen i rommet så langt.

Har nå 2,7 meter senteravstand mellom høyttalerne, og 3 meter ifra høyttaler/sweetspot. Ved denne plasseringen savner jeg egentlig ikke så mye bass, men noen dyp bass er det selvfølgelig ikke. Høyttalerne kan stå enda bredere, uten at perspektivet får «hull» i midten, men blir da påvirket av sideveggene(merkelig hvordan blitz-lyset endrer fargene på teppeflisene, har jo egentlig kun to farger på flisene).

Har fått en start på minimonitoren som skal brukes sammen med MAen. Kjøpte en føringsskinne til sirkelsaga på Clas Ohlson. Har lenge tenkt på å kjøpe dette, men har ikke blitt prioritert før nå.

Som dere ser, blir kassene smalere i bakkant, grunnen til dette vil dere se etter hvert(det er MYE arbeid som gjenstår).

Her har jeg begynt å sette sammen kassene. Kunne brukt lamellmaskin, men til disse små kassene valgte jeg å skru det sammen med skruer.

Her er grunnkassa ferdig pusset, og bassrefleks-porten er saget ut.

Festet Bafflen i bordet med dobbeltsidig tape, og begynte med å felle ned høyttalerne i bafflen. Har gjort det som en vane å frese ferdig bafflen før jeg fester den fast til kassa(lettere å bytte ut en baffel enn en hel kasse ved fresefeil).

Har bevisst økt diameteren i nedfresingen med 0,5 mm, da chassis-toleransen kan variere noen tideler, og at eikeplata kan endre seg noe.

Som dere ser på fresefoten, har jeg boret hull i foten til forskjellige høyttalerstørrelser.

Har her satt stifter på innsiden for å låse frontplaten, slik at den ikke glir i limet når jeg skal sette på tvingene.

Da er det bare å vente. I mellomtiden skal jeg da begynne med å lage en kopierings-jigg.

Formålet med jiggen er å lage buede eike-staver, med kun 2 arbeidsoperasjoner for å være effektiv.

Eikeplata(som er sentrert mellom to planker) blir skjøvet ut til buen i fremkanten, hvor kopierings-fresen freser en bue i eikeplata. Fresen har et kulelager som ligger an på den nedre MDF-plata).

Så blir plata skjøvet tilbake til en oppmålt posisjon, for deretter å bli sagd av via førings-skinnen og sirkelsaga.

Bruker i overkant ca 1 minutt på å lage en stav, med dette systemet. Noe mer hvis det er feil i treverket som gjør at jeg må frese flere ganger 🙂

Det ferdige resultatet blir dette. Kommer til å fase kantene i buen i 45 grader, og legge en sort fuge mellom hver stav.

Trenger nå bare å lage 70-80 stykker…….

Var vel ikke vanskelig å gjette hva jeg skulle bruke disse til

   

Tok kopierings-fresen og freste ut hullene til elementene.

Tilpasset refleksrørene slik at de passet akkurat.

Tilpasset bakplata, og boret ut et hull i senter med refleksporten. Kan nå lime fast bakplate og bruke kopierings-fresen i hullet på bakplata, og bare jobbe meg utover til fresen når frem til refleksporten.

Test av hjørneløsning og skjøter.

Pga den lille avrundingen som er blitt gjort i tillegg, forsvinner det sorte sporet før den når helt frem til fronten.

Bilde ute av fokus, men her har jeg fremhevet den vertikale skjøten.

    

Startet dagen med å frese ut refleksportene.

Pusset ned kassene slik at de er ferdig for montering av staver.

For å kunne fase kanten, må jeg lage en jigg som gjør at freseoperasjonen går trykt og raskt. Har laget et anhold som er formet som staven. Du ser staven øverst. Det som er viktig, er at en lager anhold og freseanhold i samme material som staven. Dette gjør at tykkelsen på staven og anholdene er like, slik at fresen ikke lugger når man freser i buen.

Lagde låsen etter eksenter lås-prinsippet. Feste til den runde skiven er ute av senter, slik at når man vrir skiven vil skiven presse mot anholdet som igjen låser eikestaven. Enkelt og greit 🙂

Har her frest motholdet, slik at fresen kommer langt nok ned.

Da er det bare å frese. Nå har man et godt anlegg til fresen, og staven er låst.

Tiden det tar å frese begge sider av staven med oppspenning er ca 25 sekunder

Har frest noen staver til, er så langt fornøyd med resultatet. En får en jevn og fin overflate på denne måten.

Når jeg ser resultatet, ble jeg litt usikker om jeg kommer til å legge sort fuge i mellom. Tiden vil vise.

    

Har da lagd resten av stavene. Trengte 56 stk, men lagde ca 80 stk.

Sorterte stavene til 4 høyttalersider. Stavene øverst i bildet er ekstra staver som jeg lagde for å bytte ut staver som ikke gikk i gjennom kontrollen.

    

Festet stavene med tape, for å pusse stavene samlet.

Endelig ferdig med det groveste arbeidet 🙂 skal fase alle stavene 45 grader, og lime hver vegg for seg.

Startet kvelden med å fase kantene på stavene i 45 grader.

Testet ut hvordan stavene kommer ut i høyden på høyttaleren. Ser greit ut.

Begynt å lime stavene sammen. Har lagt papir under stavene slik at overskytende lim ikke setter stavene fast i plata under.

    

Satt på noen ekstra tvinger slik at stavene ikke reiser seg under press.

Her ser du det ferdige resultatet av en vegg. Staver uten 45 grader fasing ligger på venstre side. Syntes at staver med fas gir litt mer liv i veggen.

Startet kvelden med å frese hull til terminalene.

Første side satt på…..

andre……

tredje side på plass.

Startet med å pusse hjørnene på kassene. Fortsatte med å frese topp-plata til høyttalerne. Pga. kvist i platene har jeg hittil kassert 3 plater.

Her begynner man å se resultatet av arbeidet som er lagt ned.

Overgangen ifra side til front/bak plate ser tette og fine ut. Dette var det jeg håpet på skulle bli bra 🙂

Nærbilde av skjøt.

    

Startet dagen med å lage en mal for plassering av innslag-muttere.

Innslag-mutterne kommer på innsiden av bunnplata, og er felt ned for å komme jevnt med plata. Innslag-mutterne kan brukes som feste til spikes (3 stk.), eller brukes til å feste høyttaleren til høyttalerstativet (4.stk.).

Her ser man bunnplaten sett ifra utsiden.

Da er det bare å tvinge topp- og bunnplate fast.

Første lag med olje.

    

Høyttalerne ser bedre ut i virkeligheten enn på bildet, da blitzen gjør den rar 🙂

Er ikke sikker på om jeg skal fuge stavene eller ikke……

Høyttaleren ferdig men uten fuger.

    

Har nata noen fresespor som jeg lagde i noen eikeplater som ble til overs. Brukte Tec7, da jeg fikk høre at Tec7 trekker seg mindre sammen, og lukter ikke.

Ville ikke nate rett på høyttaleren siden jeg ikke vet hvordan det ville bli med hensyn til at jeg hadde oljet høyttaleren. Har derfor lagd en plate med og uten olje for å se eventuell av-smitting på treverk. Har bevisst «klinet» til sporet for å se hvordan det blir etter pussing. Pusser platene i morgen kveld 🙂

Har her kun fjernet overskytende fugemasse med vindus-skrape. Dette fungerte meget bra!

Minimalt med av-smitting i treverket , hvor jeg ikke har griset til fugene 🙂

Har her pusset med 240 papir, og oljet en gang. Med dette resultatet regner jeg med å nate høyttalerkassene 🙂

12.05.10

Har nata begge kassene i kveld, Dette var en slitsom jobb da den elendige fugepistolen sviktet meg. Fikk et skjevt press i tuben ifra begynnelsen pga. dårlig konstruert pistol, noe som gjorde at jeg måtte bruke masse krefter hele tiden for å få massen ut av tuben(skjønner godt at de som nater større flater bruker elektrisk fugepistol). Hadde jeg forutsatt dette ville jeg kjøpt flere tuber/pistoler.

Fjernet overskytende fugemasse med vindus-skrape. Da gjenstår det «kun» å pusse kassene til en er fornøyd, og olje flere ganger 🙂

Kan ellers nevne at jeg klarte meg med 1 patron Tec7 til begge høyttalerne.

Fant også ut at man må kutte fugene med en jevn rask bevegelse da fugene blir ujevne ellers 🙂

Pusset ned høyttaleren etter natingen, har igjen å olje flere ganger.

Overgangen til frontplata ser grei ut. Fugene på bildet ser gråe ut, men er helt svarte i virkeligheten.

    

Overgangen til bakplata ser også grei ut. Ser at jeg har glemt å olje bakplata før jeg tok bilde.

Skal male refleksrøret med matt sort akrylmaling senere.

    

Høyttalerne satt opp der hvor de spiller best. Teppeflisene er lagt med en sweetspot senterlinje, slik at alle teppeflisene er symmetrisk plassert i «lytte-delen» av rommet. Dette forenkler plasseringen til høyttalerne da jeg kun trenger å finne riktig teppeflis og vinkel på høyttaleren.

    

I sweetspot står høyttalerne på utsiden av høyttalerne som er skjult i frontveggen. De trenger derfor ikke flyttes når man ser på film.

    

Da er det bare å komme seg på nett, for å oppdatere hjemmesiden 🙂

Oppsummering / tanker om bygget:

Ting som jeg ville hatt gjort annerledes:

• Laget større hull i innvendig avstiver(sjekket ikke at jeg fikk hele hånden igjennom).

• Har man i utgangspunktet bestemt seg for å nate kassene før man begynner på kassene, bør man ikke frese v-spor, men heller frese sporene rett ned(V-sporene blir mindre jo mer man pusser kassene). I mitt tilfelle var jeg usikker på hvordan jeg ville ha det, så derfor valgte jeg V-spor.

•  Endre jiggen til stavene, slik at tykkelsen hadde blitt mer nøyaktig.

•  Øvet vesentlig mer på nating, det ville blitt mindre arbeid i ettertid.

• Ville jeg lagd flere høyttalere på samme måte? Arbeidsmessig ble jeg litt skremt i begynnelsen, men når jeg ser resultatet glemmer man tiden og arbeidet som ble lagt ned, så svaret er helt klart JA.

Matchingen mellom høyttaler og MA-en er nesten på plass, skal bare få tak i inngangsrør med bedre oppløsning i diskanten. Kommer til å prøve følgende rør-kombo i juni: 12AU7 GE5814A og Telefunken PCC88.

Resultater av dette kommer etter hvert 🙂

Ellers er jeg veldig fornøyd med holografien spesielt dybden, og evnen høyttaleren har til å forsvinne i rommet 🙂

En bør ikke være redd for å bruke høyttalere med lav følsomhet (86db), det fungerer meget bra, men vil selvfølgelig  ikke spille veldig høyt.

Dette oppsettet ble i utgangspunktet laget for rolige musikk typer som/med: akustisk, vokal, jazz, blues. Her er MAen i sitt ess.. (og nei, MAen er ikke verdens beste forsterker, men med dette oppsettet og med overnevnte musikktyper er jeg på riktig vei med hensyn til pris/ytelse).

Til mer krevende musikk ville jeg ha laget en annen type høyttaler 🙂

Da er det bare å dempe lyset, skru på MAen, helle Sonador i et stort vinglass, og nyte 🙂