DNA-lampe (uferdig)


Ingen sluttbilder enda, da prosjektet er uferdig

30.11.11

Her er en forklaring på neste prosjekt. Det blir en slags stålampe som består av 2 stk 2 meter lange 15 mm forkrommet kobberrør, 200 flat-topp-LED. 7 meter med Ø5mm akrylstenger, 2x 2,5Ah 3,6V strømforsyning, og selvfølgelig litt eik 🙂

Arbeidsmessig må jeg bore 200 hull i riktig avstand til hverandre. Kappe opp akrylen i nøyaktig lengde og i 100 biter. Må også lage flere jigger for serieproduksjon underveis.

Utfordringen her er å få det nøyaktig nok og at formgivningen blir som tenkt.

Skal bestille 200 led og 10 meter med akryl ifra Ebay i ett av de nærmeste dagene 🙂

Temaet for lampa blir en DNA-spiral.

Det blir en detaljert byggelink som vil gå over litt tid, da jeg ikke har alle stumpene klare, og at det er en del utfordringer i forbindelse med å feste lysdiodene og formgivningen av lampa. Denne gangen vil jeg ikke bruke opptenningsved, men bruken av metall og treverk som tema er som det pleier 🙂

Prismessig bør jeg havne et sted rundt 1000,- kr for alt hvis det går som tenkt.

Har fått hentet 2 støvete rør og noen ribber med syrefast perforert plate.

Planen er å få lagd en krybbe til røret hvor jeg sentrerer hullene i den perforerte plata i senter av røret. Den perforerte plata skrur jeg fast i krybben slik at den ligger litt i spenn mot røret. Hullene i plata er 5mm.

Grunnen til at jeg ville bruke syrefast stål, er at stålet er så seigt at når jeg skal bore opp røret via hullmalen vil boret sentrere seg selv i hullet. Kommer til å bruke hvert tredje hull i malen under opp-boringen.

14.12.11

Freste ut et 12mm spor som skal fungere som en krybbe til røret når jeg skal bore opp hullene.

Skrudde fast hull-jiggen i senter av røret.

    

Lot det bevisst være litt avstand mellom hull-jiggen og røret slik at boret er ferdig sentrert før den treffer kobberrøret.

Har her boret opp hvert 3. hull i forhold til hull-jiggen. Brukte ca 5-6 sekunder pr hull med håndholt drill.

Her er et rør ferdig boret opp og alle hullene er på linje.

Ser allerede nå at jeg får en del utfordringer med hensyn til plass og avstand til diodene som skal være i røret…….

Prosjektet tar litt tid da jeg samtidig skal kle et loftrom og gjøre det helt ferdig før jul.

Da kom det en ny pakke i posten i dag. Det er den alternative løsningen for å få LED-lys i røret. En 5 meter selvklebende LED-strips med 300 varmhvite LED. Stripsen kan klippes av ved hver femte cm hvis det trengs.

28.12.11

31.12.11

Da kom de 200 varmhvite flathead lysdiodene som skal brukes til DNA-lampa(54 kr for 200 stk). Valgte flathead-dioder for å få best mulig areal mot snittflata til akrylstengene.

Med perfekt presspassing trenger jeg ikke å feste disse med lim.

Mangler fortsatt LED-holdere som skal fungere som forbindelse mellom akrylstengene og LEDen(og selve akrylstengene).

02.01.11

I dag fikk jeg LED-holdere som skal brukes til å sentrere akrylstengene mot LEDene.

Av mangel på akrylstenger satte jeg inn lysdioder for å sjekke passformen.

Lengden på bena til lysdiodene passer perfekt slik at en kan bende bena over til neste diode for så å lodde alt sammen.

Det neste nå, blir å få klippet ribber i hullplata på 2 meter lengde og 6-8mm bredde. Utfordringen i klippingen blir å få like mye gods på begge sider av hullet i ribbene.

10.01.12

Fikk hentet distanseribbene til lysdiodene i dag. Da er det bare å sette inn diodene og få loddet de når de er presset på plass. Det var vanskelig å få klipt ribbene med like mye gods på hver side av hullene siden plata bestod av avkapp som vrei seg under klipping.

I dag kom det også en pakke ifra Australia. 10 stk. 5mm x 1 meter lange akrylstenger.

Her avbildet med en lysdiode i drift i den ene enden.

Begynt å feste de 200 diodene som skal brukes. Alle diodene har riktig diameter, så det er bare å presse de på plass.

Har bøyd alle bena på skrått utover slik at bena får press når jeg legger de imellom etterfølgende diode. Har også loddet på en batteripakke for å ha kontroll på at alt virker som tenkt underveis.

188 dioder igjen…….

Akrylstaven til venstre er pusset, staven til høyre er ubehandlet. Har ikke bestemt meg for hva jeg skal velge.

11.01.12

Har fått loddet en remse med LED-lys. Ved å få en gang i det under loddingen går det egentlig raskt.

Batteripakka har stått på en del under loddingen, så det er ikke all verden med strøm igjen.

Har ikke satt LED-lys helt ut i enden, pga. foten som skal holde lampa oppe kommer der.

14.01.12

Torsjonskrefter….

Prøver her LED-stripsen i røret. Som ventet visste jeg at det ville bli trangt, men ville bruke røret for å teste torsjonskreftene som et prøveprosjekt. Røret under er halvglødd og er relativt stivt.

Disse rørene er helglødde og veldig myke. De er såpass myke at de kommer teipet fast i en planke under frakt for å unngå deformering av røret. Har gått opp ifra 10mm til 13mm innvendig for å få litt mer klaring.

Kuttet en gjengestang i 5 cm lange biter for å bruke de som distansestykker under bøyingen. Disse representerer akrylstengene under bøyingen. Har også stripset alt godt i sammen da torsjonskreftene vil bli store.

Boret et par hull i en 2″ x 3 og satte rørene oppi hullene.

Tok en 30 cm lang pinne inn i det øverste fakket og vrei rundt for å se om ideen holder mål.

Pga. torsjonskreftene blir hullene litt deformerte, men alle hullene oppfører seg likt slik at deformeringen blir lik hele veien.

Da er det mange spørsmål som dukker opp.

Vil deformasjonen bli større med mykere rør? Eller vil deformasjonen bli mindre pga. torsjon kreftene blir mindre da røret er mykere?

Vil deformasjonen bli mindre eller større hvis lengden på distansestykket/akrylstanga økes?

Vil det være fordel å forbore med mindre hull og bruke tynnere distansestykker for så å bore vekk deler av deformasjonen?

Alt dette og mer vil du få svar på i neste episode av  «Helge gjør ting han overhodet ikke har peiling på» 🙂

18.01.12

Har gjort meg opp noen meninger om hvordan jeg vil ha lampen. Først og fremst er det store begrensninger i hvor mye torsjon-vridninger jeg kan foreta meg uten at røret blir enda mer deformert. Slik det er nå er spiralstigningen alt for slakk, en bør ha det dobbelte antall vindinger på samme lengde for å nærme meg en DNA-streng.

For å få dette til må hullene bores i en spiralform rundt røret. Dette er det flere måter å gjøre på.

Den enkleste og mest nøyaktige måten

Blir å tre et rør med riktig dimensjon utenpå røret til lampa og stripse hull-jiggen fast i en spiralform rundt det utenpåliggende røret. Da kan jeg bore igjennom jiggen, det ytre røret og røret til lampa. Da sitter jeg igjen med en ny hull-jigg hvor hullene er boret opp i spiralform og kan med letthet kopieres over på neste rør.

Den andre måten er som følgende:

En halv rotasjon består av 20 hull som akrylen skal inn i. Dvs. 40 hull på en hel rotasjon.

Ved å lage en rund gradeskive i papp på ca 20 cm i diameter med en hylse i senter som passer til røret og som kan strammes mot røret med en strips, kan jeg dele inn skiven med inndelinger på 18 grader(Fra før er det 9 grader vinkling mellom hullene(9×40 = 360 grader). Denne vinkelen må dobles for å få doblet antall vindinger).

Denne gradeskiven trer jeg så først inn på røret, deretter tar jeg en tynn sort hyssing med en løkke og trer løkka på røret og skyver den helt inntil gradeskiva. I hyssing-enden henger jeg et lodd som sikrer at hyssingen henger helt loddrett.

Da er der bare å bore opp et hull i røret og vri røret sammen med gradeskiven til hyssingen dekker neste 18 graders merke for så å bore et nytt hull, osv.

19.01.12

Har fått hentet 2 stålrør som har blitt kassert pga. en kraftig bøy i den ene enden. Siden rørene var 6 meter lange, endte jeg opp med 2 x 4,5 meter lange rør. Røret er 16 mm innvendig altså 1 mm større enn røret til lampa som er 15 mm. Kommer til å fôre ut røret til lampa med teip på en 4-5 punkter for å beskytte krommen og for å få en bedre pasning under opp-boringen. Vil fortsatt bruke hull-jiggen da den sikrer riktig avstand mellom diodene.

16.02.12

Pga. kulda har jeg ikke fått gjort noe særlig, men fikk en ny start i dag 🙂

Gikk for det første forslaget, da det blir mest nøyaktig.

Stripset hull-jiggen som er lik jiggen som holder diodene sammen, fast på røret. Dette gjør at hullene og LEDene havner riktig i røret.

Da er det bare å bruke hull-malen og bore opp hullene. Brukte en søylebor-maskin til dette, da det er lettere å beholde riktig vinkel i forhold til røret.

Satt inn distansestykkene for å se hvilken stigning jeg får på spiralen.

I forhold til første forsøk ser jeg at dette vil nærme seg mer det jeg har tenkt.

Første forsøk:

Stigningen er nå 1 turn pr 25 cm. På det første forsøket brukte jeg 40 distansestykker på 1 turn, nå bruker jeg 12 på 1 turn, så stigningen er redusert med mer enn 3 ganger, altså flere «gjenger».

Det var det jeg rakk idag før jeg ble for kald på beina. Med litt mildvær fremover bør jeg få litt fortgang på flere prosjekter ?

Hva skjer så videre?

Det som er tenkt videre er å tre vannrøret inn i hull-jiggen som jeg nå har boret opp, og overføre hullene til vannrøret. Hull-jiggen er ca 1,2 meter lang, så vannrøret som er 2 meter langt blir skyvd videre inn i hull-jiggen-røret etter at jeg har boret opp alle hullene via hull-jiggen. Med 20cm overlapp vil jeg klare å få justert inn hull-jiggen slik at jeg treffer riktig på neste opp-boring av vannrøret. Skal også få kappet opp akrylstengene i riktig lengde og bruke disse under utformingen av lampa. Nå er det ingen torsjonskrefter som kan ødelegge akrylstengene under utformingen 🙂

Har i grunn gjort det vanskeligere for meg selv enn strengt tatt nødvendig. Hull-jigg røret blir forkastet.

Kommer til å feste et rør i senter mellom de to lamperørene. Dette røret skal da ha samme diameter som den synlige delen av akrylstengene. Deretter skal jeg tvinne rørene samtidig rundt senterrøret til jeg får den stigningen som jeg trenger. Dette gjør også at det blir enklere å se formen på lampa under tvinningen. Når det er gjort tegner jeg en strek mellom senterrøret og lamperørene på begge sider av lamperøret slik at jeg kan finne senteret som hull-mal stripsen skal merkes mot. Dette vil forenkle sammenstillingen i forhold til nå, hvor jeg må bøye rørene samtidig som jeg må sentrere distanse-/akrylbitene.

Vi prøver igjen…….

Freste ut et hull til et 50 mm plastrør som jeg skal tvinne vann-/lamperørene rundt. Lagde også hull til lamperørene som tangerer senterhullet. Banket alt på plass i en 1.5 x 4″.

Uvisst om hvilke krefter som måtte til for å tvinne rørene rundt senterrøret, lagde jeg litt lange momentarmer som jeg kan bruke under tvinningen.

Da er vi i gang. Ser at jeg burde ha brukt et tykkvegget plastrør eller et stålrør som senterrør, da røret blir litt klemt sammen. Siden dette er et forsøk godtar jeg dette.

Får fine jevne spiraler på denne måten, men må kappe av ca 10 cm i hver ende pga deformering/feil vinkler.

Dette kan bli bra. En må se for seg at senterrøret erstattes med akrylstenger som går parallelt fra rør til rør.

Merket rørene langs senterrøret for å finne den delen av røret som vender inn mot senteret. Da kan jeg finne ut hvor hull-jiggen skal festes på røret(det er de to sorte tusjstrekene som representerer senteret). Det var tenkt at jeg skulle ha pakketeip rundt røret for å beskytte krommet og for å synliggjøre tusjstrekene, men glemte det i farten.

Rørene ble ganske like sett ved siden av hverandre.

Stripset hull-jiggen fast mellom de to sorte tusjstrekene.

Hull-jiggen former seg greit rundt røret.

Av tidligere erfaring fant jeg ut at det er bedre å erstatte stripsen med tape, da stripsen er glatt og kan vri seg. En annen ting er at en kan bore greit igjennom teipen hvis det viser seg at jeg har teipet over et hull som skal brukes til akrylstengene.