Test av LED-lys og lys i akryl


LED-lys-prosjekter og test av LED-lys i akryl

Her kommer det nye ferdige og uferdige LED-lys-prosjekter

Kjøpte 20 x 1 meter 2x2mm akrylstenger på Ebay ifra Australia(frakten kostet mer enn akrylen, så totalt kom det på ca: 250 kroner). Disse stengene er formstøpt og har en bra optisk lysgjennomgang.

Grunnen til at jeg kjøpte 2x2mm i stedet for Ø2mm stenger, er at da kan jeg bruke 2mm fres og felle akrylen inn i treverk/metall. På bildet under ser du noen slisser og sirkler som jeg har frest ned.

Kuttet plata opp i mindre biter for å gjøre noen forsøk.

Med perfekt pasning er det bare å presse akrylen på plass.

Loddet et sett med LED-lamper som skal brukes under testing. Bruker smeltelim for å feste akrylen fast i LEDen.

    

Har her pusset akrylen med 400 papir og festet 1 led i hver ende for test. Grunnen til at jeg pusser akrylen er for å få jevnt reflekterende lys i staven. Lengden på akrylstaven er akkurat litt for lang lysmessig(det er litt svakere lys på midten av staven). Spenningen inn til LEDen er 3,6V.

Gjør her noen forsøk med varmbøying av akryl. For å sentrere varmen ifra varmepistolen lagde jeg en avskjerming med et 18mm hull som varmen kan komme igjennom. Skjermen gjør også at jeg får et flatt underlag som akrylstaven kan ligge støtt på. Det gjør også at det blir lettere å få kontroll på bøyingen. Varmepistolen må ha lav hastighet og lav varme for å unngå deformering i bøyen.

Formen skal ligne en impulsrespons av et signal. Satte lyset på for å se hvordan det ble. Lyset ble svakere etter den andre bøyen fra begge siderne.

    

Kortet inn endene og satte på lyset med bedre resultat.

Her har jeg brukt akryl som ikke er pusset matt.

 

Her er det noen bilder av en akrylstav med 1 RGB diode i en ende. Denne staven er ikke mattpusset.

   

    

    

Denne akrylstaven er pusset inn til midten. Man ser at lysutbyttet er forskjellig med og uten mattpussing(akryl staven har kun lys i venstre ende).

Blir jeg fornøyd med testingen ser jeg for meg å lage et dekorativt elektronisk kretsskjema hvor lyset i akrylen representerer strømmen i skjemaet. Ser for meg et fast grønt lys i kretsen. Modulene i skjemaet blir lagd av eik/aluminium.

For å dra det litt videre kan man f.eks. ha kretsskjema i 2 lag for å få en 3D-virkning.

Skal jeg trekke det helt ut ser jeg for meg at jeg kan hule ut eller fjerne en stor del av bordplata til stuebordet slik at det kun blir en grov ramme rundt bordet med kretsskjema i 2 høyder. Vil da dekke til alt med en glassplate.

Problemet mitt er at jeg har for mange ideer og for lite tid……

For å kunne ha et enkelt power beregnet til testing av LED-lys, kjøpte jeg en Switcha Power Supply. Det er justerbart ifra 3,1 volt til 3,8V og kan levere 2,5Ah(70kr på Ebay ferdig levert). Regner med å bruke 2 av disse PSUene til DNA-lampa som er under bygging da hver PSU kan levere strøm til 100 LED uten problemer(hver led har et strømtrekk på 0,02 Ah (100 stk = 2Ah)). Har nylig bestilt 2 stk. til da det ser ut som om kvaliteten er god.

Fikk låne noen straw hat LEDer av en kamerat for å prøve ut lysstyrken. Noen av straw hat LEDene som selges har opptil 100.000 mcd. M.a.o. rimelig heftige LEDer. På bildet under tester jeg den minste led’en.

Akrylen er ikke pusset, så resultatet blir en slags neon-effekt. Slettes ikke dårlig resultat med kun en LED.

Her tester jeg en fysisk større type, men effekten blir ikke særlig bedre i akrylen. Frittstående uten akryl lyser LEDen rimelig heftig! Mulig at pga. LEDen har mer linse/plast på tuppen at fokuseringen blir feil når en setter LEDen mot akrylstanga.

Den siste LEDen som jeg har testet har en blå farge. Denne lyser også bra i akrylen.

Men uten akryl lyser den noe helt jæ…….ig! Har prøvd spenninger ifra 3,3 volt til 3,7 volt, og det er ganske merkbar forskjell ved forskjellige spenninger.

Ny pakke!

Denne gangen kom akrylkula som skal brukes til en av lampene. Kula er 75mm i diameter og er laget av massiv akryl. Dette er egentlig en sjongleringskule så jeg hadde egentlig ingen formening om hvor bra «støpen» var.

Det er ingen støperender, hakk, slipemerker av noe slag på denne kula. Den er så nær perfekt en kan komme, med unntak av noen mikroskopiske bobler som kun er synlig helt nærme.

Til prisen av 19 pund var dette bedre en ventet og til mitt bruk er dette mer enn godt nok 🙂

Venter fortsatt på en del deler, men gjør noen eksperimenter med det jeg har.

Har sjekket litt opp om hvordan lys i akrylkula oppfører seg. Brukte en LED-lommelykt til dette formålet.

Satte lommelykta på høykant og la kula rett oppå lykta.

Siden akrylkula fungerer som en linse vil det innkommende lyset bli fokusert, forstørret og samlet, før det blir sendt ut igjen. Her blir lyset sendt mot taket.

Har her lagt lykta og kula på stuebordet og sender lyset mot lerretet. Som man ser er 2 lysdioder i lommelykta defekte.

Planen er å speile det utkommende lyset ifra kula og sende det tilbake i kula for å lyse opp kula ytterligere, men ingenting er avgjort på dette stadiet.

Er fortsatt ikke ferdig med å leke med LED-lys.

Fikk en ny pakke ifra Hong Kong i dag. 2 stk. 10-Watts kald-hvite LED med innstøpt linse. 30 kr ferdig hentet på posten. Disse LEDene passer direkte på kjøleribbene som jeg har kjøpt tidligere. Dessverre så kommer ikke LEDene med festeskruer, så jeg tok noen skruer ifra en harddiskmotor som jeg hadde til overs. Disse passet perfekt.

Som du ser er lyset kaldere. Lysutbyttet er ganske bra til å være 10 Watt.

Under gjør jeg noen forsøk med en akrylkule og et 15 mm rør som jeg har satt rett over LEDen. Får litt plasma globe-preg, men det gjør ikke noe.

Forsøket ble gjort for å finne lys-spredningen i akrylkula ved forskjellige rørlengder.

    

    

Da er det jo ganske naturlig å prøve med 2 LEDer 🙂

Med noen avstandsstykker mellom kjøleribbene og akrylkula mangler det ikke mye for å kunne ha ferdig en stemningslampe. Må selvfølgelig vurdere fargen på lyset og eventuelt en dimmer.

Dette var da med 2x 10 Watt, ser for meg å prøve med 2x 20 Watt ved en senere anledning.

Her har jeg tatt 4 acrylstenger, og satt på en rørbit i hver ende for å holde de samlet.

Presset inn en taperull for å få en annen form.

    

Her er det bare å bruke fantasien. Når man i tillegg kan forme akrylen med litt varme vil mulighetene være uendelige 🙂

Fikk 100 stk. grønne og hvite straw hat LEDer i posten idag. Satte en fast i en sukkerbitt for videre testing.

Satte lyset mot snittflata på en ribbe med akryl for å se effekten.

Lagde en riss langs senteret av akrylribba med en skrutrekker for å se hvor synlig risset ble.

Kamuflerte kantene slik at kun risset lyser opp.

Med sort bakgrunn ble det slik.

Grunnen til at jeg testet dette, er for å se muligheten til å lage en belyst inndelt bakgrunns-skala til eventuelt en forsterker. En kan selvfølgelig også risse inn mønstre/bilder for å lyse opp dette via LED-lys.

Her lyser jeg opp en rotorplate som ble til overs i forbindelse med harddisklampa. En får en jevn opplyst snittflate med kun en LED.

    

Her har jeg pusset den nedre delen med 180 papir. Hver eneste ripe blir opplyst kraftig med lys mot snittflaten.

Tok en svi-penn ifra biltema og smeltet inn navnet på en 2mm akrylplate for å se hvordan det ble. Teipet fast 1 stk. grønn straw hat LED mot kanten på akrylen og kamuflerte kantene med teip. Siden jeg brukte kun en LED ble lyset svakere ut mot sidene.

Har en fleksibel LED-strips som en kan klippe opp i forskjellige lengder og fortsatt virke. Klipte opp en lengde som passer hele veien rundt akrylplata og teipet den fast til akrylen.

Etter litt kamuflering av kantene ble det seende slik ut. Skriften har nå en helt jevn belysning.

Ble egentlig overrasket over hvor bra skriften ble med svi-pennen. Stiften jeg brukte er den med størst diameter.

Det en må være obs på er at når en smelter akryl, bør man kanskje gjøre dette i friluft, da jeg har en mistanke om at det ikke er særlig lurt å puste inn avdampingen ifra akrylen.

Akrylplatene som jeg har testet på, har vært brukt tidligere til plakatholdere, derfor har disse blitt litt ripet opp. Alle riper blir synlig når en kantbelyser akryl, så vær forsiktig med akrylen.

Biltema selger 2-6 mm akryl i størrelse 30×30 cm, 30×60 cm, 60×120 cm til en grei pris.

Dette går vel egentlig ikke under LED-lys og akryl, men ser det som nærliggende nok.

Kjøpte 3 forskjellige lightwire med 3 forskjellige lys på Ebay for å se hva dette var. Lyskablene er 2.3 mm i diameter og 3 meter lange. Det følger med en kontroller, Det vil si en batteripakke med av, på, og blink-knapp. Prisen ferdig levert i postkassa ble 36 kroner for 1 lightwire.

I mørket gir lysslangen et meget jevnt lys. I tillegg er slangen så fleksibel at den kan tvinnes rundt jernet på en skrutrekker. Slangen kan klippes opp, men den avklipte delen kan ikke brukes. Det er ikke en led som lyser opp slangen. Spenningen ut til slangen er 2.6V. Batterienheten har noe elektronikk som lager litt hørbart høyfrekvent støy.

Da er det bare å skru av alt lys i rommet, bevege slangen, ta bilde i riktig tid, så får man billige «kunstneriske» bilder 🙂  Et lite tips: frys fokus før man beveger slangen.

        

    

Mer moro med slangen

Siden slangen kan bøyes, kan man f.eks frese et spor/mønster i en plate for så å legge slangen i sporet.

Har sjekket litt opp om hvordan dette virker. I praksis er dette banalt enkelt 🙂 lightwireren består av en innerleder dekket av fosfor. Utenpå fosforlaget ligger det 2 stk. tynne ledere i lengderetningen. Disse lederne er plassert på «hver» side av innerlederen. Dette gjør at fosforlaget får tilført spenning langs hele lengderetningen og ifra to sider.  Dette gjør igjen at fosforlaget gir så jevnt lys. Utenpå fosforlaget er det en gjennomsiktig isolasjonsstrømpe som holder ytterlederne fast mot fosforlaget. Utenpå dette igjen, er det tredd på en farget strømpe som lett kan trekkes av. Strømpen har kun som formål å gi farge til lyset.

Så til batteripakka: pakka består av 2 stk. 1,5V batterier. Slik jeg ser og måler det, blir spenningen transformert via en liten trafo til 90V AC og 7000HZ ved last. Uten last måler jeg 180V AC.

På bildet under har jeg klippet av en bit av lyskabelen og tvinnet ytterlederene sammen og koblet lederne til batteripakka. Den ytre strømpa er også fjernet.

    

Den ytre strømpa gjorde lyskabelen stivere og mindre fleksibel, men ved å ta av denne ble lys kabelen mer føyelig.

Disse lyskablene kan man få i nesten alle farger. Ved å blande fargekappen ytterst kan man få den blandingen med farger som passer til ditt prosjekt.

Hvis man passer på hvor de ytre lederne er i forhold til bøyen, kan man bøye lyskabelen helt sammen med minimal radius.

Her er det en side om hvordan light tube, el. wire fungerer: http://www.neonstring.com/index.php?tasket=solder. Med andre ord, kan slangen kuttes og på loddes på nytt hvis man av-mantler og lodder indre og ytre leder til en ny strømforsyning.

Satte inn en 3mm notfres i overfresen og freste noen kruseduller i en rest av en hylleplate.

Teipet på en bit av carbonfolie over nedfresningene.

Varmet opp folien med en varmluftpistol og presset ned et 3mm tau for å få frem det freste sporet.

    

Folien vil trekke seg sammen når den blir avkjølt, så jeg valgte å snitte senteret i sporet med et barberblad.

Presset lightwireren ned i sporet.

Lightwireren ligger nå plant med plata og effekten ser bra ut.

Har noen logoer/singel-line bilder som jeg vurderer å lage lysende skilt av. Av logoer er Rammstein aktuell, men dette må planlegges nærmere.

    

Logoen til Focal er også aktuell siden jeg bruker Focal-høyttalere i mitt oppsett i hjemmekinoen.

Dette bilde i fra Sir Shadow likte jeg godt, og kan med noen forandringer gjøres om til et lysende bilde 🙂

Sir Shadow har en del bilder med spenstige streker som samtidig er elegante. For å få til noe ala dette bør ikke strekene krysse hverandre og radiene må være minimum 3mm.

Her er det flere single-line bilder som kan være aktuelle.